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    《溯源萊茵河:從阿姆斯特丹到阿爾卑斯山》
    2020年09月16日 10:17 來源:中國社會科學出版社 作者: 字號

    內容摘要:

    關鍵詞:

    作者簡介:

      

        基本信息

      作 者 【英】本·科茨(Ben Coates)著;黎瀟逸 譯

      出 版 中國社會科學出版社·鼓樓新悅

      ISBN 978-7-5203-6437-9

      定 價 59.00元

      世界旅行寫作界風向標“斯坦福·杜曼年度旅行書”入圍作品

      《史密森學會》《蘇格蘭人》雜志2018年度最佳圖書。作者很好地詮釋了萊茵河在歐洲文化和歷史上的角色:萊茵河在不同時期被視為“商品、人和思想自由流動的管道”,也是戰場和前沿陣地。——《每日電訊報》

      編輯推薦

      阿姆斯特丹,萊茵河入海口附近最繁榮的港口港口城市,阿爾卑斯山,萊茵河的發源地,一場溯源之旅在作者的筆下誕生。河流在過去集多個角色于一身,而在今天,它儼然已跌下神壇。若確如哈爾福德·麥金德所言,“就對于歷史的影響而言,萊茵河在歐洲河流中是獨一無二的”,那么這場溯源之旅為我們認識萊茵河提供了最好的機會與最佳的視角。

      內容簡介

      本·科茨,幽默風趣的旅行者,在萊茵河的一條主要河道邊生活了五年,每天都要橫渡這條河,在它的支流中游泳和乘船航行。他從荷蘭出發,抱著城市漫游者特有的悠哉心態,品嘗著沿途葡萄園和牧場出產的美酒干酪,一會兒劃著船,一會兒踩動自行車踏板,一會兒則是坐在奶牛背上翻過山丘,最后到達萊茵河的源頭——冰冷的阿爾卑斯山。在記錄沿河旅行體驗之余,他用歡快的語言,繪聲繪影地轉述了不同土地的歷史掌故和神話傳說。這條河流幾乎為它所經過的所有地方帶來巨大財富,也為無數政治家、勇士、藝術家和作家捎去勇氣與靈感。

      從泛舟阿姆斯特丹運河,到騎牛翻越阿爾卑斯山,最后來到寧靜的博登湖和雪山,本書融合了奇妙有趣的旅行經歷和非比尋常的歷史敘述,講述了萊茵河這條偉大的河流如何塑造一個大陸的迷人故事。

      上架建議:歷史·人文、旅行

      關鍵詞:萊茵河、旅行、歐洲歷史、文化

      作者簡介

      本·科茨(Ben Coates),1982年出生于英國,著有暢銷書《荷蘭人為什么與眾不同(Why the Dutch are Different)。他曾擔任政治顧問、演講稿撰寫人、說客和援助非洲工作者,也曾在英國廣播公司和《衛報》《每日電訊報》《蘇格蘭人報》《愛爾蘭時報》等媒體擔任自由撰稿人。目前與妻子、女兒和狗(布蘭奇)住在荷蘭鄉下的一間小屋里。

      譯者簡介

      黎瀟逸,北京大學中文系博士后,與人合譯出版《重來也不會好過現在:成年人的哲學指南》(廣西師范大學出版社,2019年)。

      本書目錄

      |第一部分| 荷蘭

      第1章 轉角:荷蘭角港到鹿特丹 /// 002

      第2章 水的戰爭:符拉爾丁根與荷蘭三角洲 /// 026

      第3章 最后的邊界:烏得勒支與羅馬萊茵河 /// 048

      第4章 遙遠的橋:阿納姆與德荷邊界 /// 071

      |第二部分| 德國

      第5章 發動機艙:杜伊斯堡與杜塞爾多夫 /// 098

      第6章 上帝、同性戀、葡萄與谷物:科隆 /// 126

      第7章 “冷戰”陰翳:波恩與柯尼西斯溫特 /// 150

      第8章 浪漫萊茵河:科布倫茨到呂德斯海姆 /// 178

      第9章 賭徒與創造者:威斯巴登到美因茨與曼海姆 /// 205

      |第三部分| 法國

      第10章 邊境線:斯特拉斯堡與阿爾薩斯 /// 238

      |第四部分| 瑞士、奧地利和列支敦士登

      第11章 要塞國度:瑞士與阿爾卑斯邊緣 /// 268

      第12章 進入稀薄空氣:博登湖、奧地利與列支敦士登 /// 296

      后記  /// 325

      致謝  /// 339

      參考書目選列  /// 341

       試讀

      我昨晚睡在沙丘上,挨著一塊寫著“禁止野營”的大告示牌來擋風。早晨6 點,我被一只大海鷗吵醒,它饒有興趣地一直用喙“砰砰砰”地敲擊昨晚我用來煮熱狗大餐后沒洗的燉鍋。現在正是初夏,天氣——至少從荷蘭的標準來看——非常好,溫暖而晴朗,松軟如爆米花般的云朵高高地點綴在泡泡糖藍的天空中。海岸邊,快樂的孩子們踏著浪追著小狗,一位父親正在認真教兒子怎樣拋球最好。不遠的近海,幾個沖浪者徒勞地沖著太小的浪;一身黑衣的小忍者們渾身濕透地在及腰深的水里跳舞。在他們身后,朝著大海方向,我可以看到幾十架現代風車從波浪起伏的海面上突出來,就像苗條的白色巨人,為這難得的好天氣快樂地揮動手臂。

      從阿姆斯特丹出發的旅程很是愉悅,騎自行車走曲折迂回但風景如畫的60 英里之字形路,穿過荷蘭西北地區,向南邊的萊茵河畔阿爾芬進發,而后轉向沿著舊萊茵河走。這是一條景色宜人的小河流,蜿蜒流過大片的平原與寧靜的村莊,河上的鴨子與天鵝比船還多。從以大教堂聞名的城市萊頓開始,我急轉向西去席凡寧根(Scheveningen)海岸,鄰近歐洲名字最佳的小鎮蒙斯特(Monster),來到我昨晚過夜的沙丘。

      我從在非洲的長期輪班工作回到荷蘭不過十天,然后又一次像以前一樣被這里整潔的一切所震驚。即使在如阿姆斯特丹等城市的乏味郊區,萬物都居其所、在其位,實用、有序且一塵不染。我經過的墻上偶有涂鴉畫;但所有的樹都修剪整齊,清掃過的路面干凈得簡直可以直接在上面吃飯,割完的草地就像士兵的寸頭。因為習慣于緊密群居,同時也為了更好地保護海灣的海,荷蘭人日常遵守同樣的有序準則。整個城鎮像一個有大門的大學校園或退休人員社區一樣平淡而整潔。它看起來并不令人興奮,但毫無疑問,這樣一個每平方公里就有500 人的國家能保持如許的干凈、和諧,著實叫人印象深刻。對一個以無序的自由主義聞名的國度而言,這一切似乎又極其明智。

      把海鷗趕走后,我打包收起我的小帳篷,煮了一鍋黏糊糊的速溶咖啡,然后坐在沙灘上喝著。這里的景色很漂亮,沙灘向北連綿不斷地延伸,也許長達50 英里。我不止一次好奇過荷蘭人是如何做到保持自己海岸線的神秘性,讓成千上萬的沙灘愛好者飛越它們前往意大利、希臘或土耳其。這片被忽視的沙灘無疑是歐洲最漂亮的沙灘之一。

      沿著沙丘后頭一條安靜的小路,我繞著海岸騎行了一兩英里路。在荷蘭,騎自行車總是一件愉快的事。這里沒有汽車,沒有不方便的交叉路口,沒有突然沒路了的死胡同,也沒有在明顯畫線的自行車道上從容漫步的行人。會打斷騎行的只有受歡迎的騎行專用交通信號燈、清晰的指示牌以及等大的錐形垃圾桶——這樣騎行者在扔垃圾時也無須減速。輕柔的海風一直推著我的后背,助力我毫不費勁地加速前進。騎了不到一公里,我幾乎沒碰上什么行人,但是遇到好多騎行者——不是騎著昂貴自行車、穿著專用騎行服的英國式周末勇士,而是荷蘭社會的一個橫截面:西裝革履的商務人士,顫顫巍巍的老婦人,車把搖搖晃晃地載著小孩的母親。我有點矯情地想到小說家弗蘭·奧布萊恩(Flann O’Brien)在《第三個警察》(The Third Policeman)中提出的關于騎車的“原子理論”,這一理論認為如果某人在自行車上花了太多時間,他就有與自己的自行車交換原子的危險。“你會對此震驚的”,一個奧布萊恩筆下的角色說道:“這里有多少半人半自行車的人!”

      差不多5英里后,我來到了沙灘的盡頭,這里有一道無比長的混凝土海堤伸向灰褐色的浪花。這里就是真正意義上的荷蘭角港,萊茵河下游的主要支流—新水道(Nieuwe Waterweg)—從這里注入北海。我把自行車鎖到欄桿邊,然后沿著海堤走下去,河口新鮮的流水在我左邊,咸咸的海水在右邊。回首北望沙灘的景色,美不勝收:大片寬廣的沙灘一路向朦朧的天際延伸,沙子好似碾碎的象牙般淺白而細膩。而另一個方向就不那么好看了。跨過河流寬闊的入海口就是所謂的默茲平原,這是一片從北海“開墾”而來的工業用地,持續的圍海造陸工程增加了荷蘭的國土面積。這里沒有漂亮的沙灘,只有大量丑陋的起重機、碼頭、電纜塔以及一堆堆樓房大小的集裝箱。現代化的風力渦輪機緩緩將風吸進去,一叢叢粗壯的煙囪像抽雪茄一樣朝河岸上空噴出濃煙。荷蘭的萊茵河好像有兩張面孔:一面是祥和美麗的,另一面卻是粗野工業化的。

     

     

    作者簡介

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    轉載請注明來源:中國社會科學網 (責編:汪書丞)
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